相比于四大古城的另外几个———丽江、平遥或周庄，四川的阆中是一个被忽视的古城，名字没有那么响，曝光率也没有那么高。但也正因为如此，阆中给我的感觉也最好。在阆中的日子是悠然自得的，在这里随便走进一个院子都可以坐下来喝茶聊天，而且依然保留着“买卖不成仁义在”的古老情怀。
住进名人旧居
把古城大致走了一遍，发现不少保存完好的老院子，很多都可以接待住宿，有的是几进院落的大宅门，如“冉家大院”，重新装修成宾馆饭店的规格，可以接待旅游团吃住，虽然气派，但过于热闹和昂贵；有的是小巧玲珑的老民居，就像华光楼下的那个四合院，一家三口住着，腾出两间房来挣点外快，感觉就像住进人家的远客。走过幽静的白花庵街时，我发现了“孔家大院”。
这是个三进四合院，京都四合院和江南民居的融合，既古朴典雅，留有旧时私宅的味道，又安宁舒适，干净方便。当地人告诉我，最早来到阆中的是孔子51代孙，65代孙曾入川平息吴三桂叛乱而战死，儿子为给父亲守灵，就在这山清水秀的阆中修建了孔家大院。一个小妹妹带着我进到中院看房子，东边正房门上写着“张澜旧居”，西边正房写着“章伯钧旧居”。天啊！居然是张澜和章伯钧住过的房子！
我住进了章伯钧住过的那间卧室，卧室很宽敞，一张巨大的双人床，一张单人床，都铺着雪白的床单，标间的配置，浴室也很大，差不多有卧室的三分之一。黄金周期间房价最少要100元，但因为现在还是淡季，我又是一个人，老管家就答应50元给我。一个人独自占据这么大、这么有故事的房子，真是一种奢侈。
古城的味道
不知有多少古老的城镇都被拆掉重建，或是新老建筑混杂在一起不成体系，而阆中新城和老城完全分开着，古城得以独立地保存。古城靠着江边，整整齐齐的一片，90多条大街小巷纵横交错，街街巷巷都有个念诵了几世几代的名字。众多的古迹，如华光楼、张飞庙、净圣庵、川北贡院都保存完好地点缀其间。而新城和古城的衔接却又那么自然，很多路口都和古城相通，除了一个石牌坊，没有其他明显的标志。顺着新城的街道向江边走，刚刚还是看起来繁华的购物城，似乎一转身就走上了古老的青石板路。
阆中古城的街巷相当宽敞，不似江南那般的窄巷小桥，街两旁民居建筑多是明清木结构建筑，也有少量的唐代建筑，有气派的院门、整齐的黑瓦屋檐和木板门面，透着一股大家之气。虽然也开了不少商店，也卖旅游特产，但主要集中在一两条街上，大片的古城区还是当地人居住生活的所在地，有点像北京的胡同。
有时，经过的整条巷子都安静着，有人在院门口摆了把木椅，捧着杯茶晒太阳；路上可以遇见走路慢吞吞的老人，见到熟人就站在街拐角说上半天；即便是挂着客栈或“XX老院”招牌的门口，往往也是几个邻里泡壶茶摆龙门阵，若你过去问路看房，主人通常都会很热情地带着你参观，还会给你讲讲老院子的历史，住不住都没关系。院子里一般都有采光的天井，窗雕镂精巧，墙上挂着名人字画，红木家具上摆着青花瓷器，透着书香门第的韵味。古城的底蕴就是这些普通人用生活细节描摹着。
细雨看锦屏
在阆中，可以俯瞰整个古城的地方有两处，一个是登上古城中的华光楼，最好是在下午日落之前，那一片温暖的黄光打在古城的瓦顶和下面的院落，黑色的屋檐和白色的山墙相衬托，是阆中旋律中的华彩图景。另外一处就是嘉陵江对面的锦屏山，号称“嘉陵第一江山”。
锦屏山是江边一面江石壁，每到春日，山上桃花吐红，李花放白，团花似锦，所以叫锦屏山。锦屏山出名，不仅因为历代都在山上修建了亭台楼阁，更因为大文人的赞誉而流芳。杜甫在《阆山歌》中写：“松浮欲尽不尽云，江动将崩未崩石；那知根无鬼神会，已觉气与嵩华敌。”
我上锦屏山是在细雨中，站在山顶俯瞰嘉陵江和阆中城，确实有水墨丹青的风采。去锦屏山要坐渡船过嘉陵江，每人一元。回来的时候等船的只有我一个人，我问负责卖票的男孩子要等多长时间？我还要赶车。他要我别着急，说最多一刻钟就开船，即使没人也要开的，因为江对岸还会有人等着。
得知我从深圳来，他说也到过广东打工，在东莞和珠海，问他有没有来深圳玩过？他摇摇头说去不起。因为打工时候的工资只有每月350元，每天还要工作12小时，所以根本不敢花钱，也没时间玩他喜欢的足球，更不敢来深圳消费。“那么你现在在船上卖票一个月可以挣多少钱？”我问他。他说大概六七百块。所以，他不打算再去过颠沛流离的生活了，决心就在家乡人世代生活的土地上过着自己的小日子。
船老大将我一人送抵对岸，我则真心地祝福男孩：以后来阆中旅游的人多了，你一定可以挣更多的钱，而且不用工作12小时，还会有足够的时间喝茶和踢球。
小贴士
交通：去阆中可以在成都中转，成都发往阆中的班车车程5个小时，票价87元。
住宿：推荐住在孔家大院，标间100元左右，可讲价。
特色饮食：张飞牛肉、白糖蒸馍、保宁醋。
